Desvendando segredos das Gerais

Panorâmica da Serra da Canastra, vista do caminho da portaria 4 do Parque Nacional 

Texto e fotos de Carlos Gustavo Mansur

O psiquiatra Carlos Gustavo Mansur tem duas paixões – viagens e fotografia. Munido de uma boa câmera fotográfica e disposição para viajar por lugares remotos e pouco conhecidos, o médico consegue registrar imagens impressionantes de suas aventuras. Nesta edição, ele conta e mostra o resultado de seus dois hobbies aliados durante sua passagem pelo Parque Nacional da Serra da Canastra, a segunda maior área de preservação de Minas Gerais, criada em 1972 para proteger a nascente do rio São Francisco. A viagem foi feita junto com sua esposa, a ginecologista-obstetra Carolina Hofmeister. Com cerca de 200 mil hectares, que abrangem os municípios de São Roque de Minas, Vargem Bonita, Sacramento, Delfinópolis, São João Batista do Glória e Capitólio, a região da Serra da Canastra é farta em paisagens de cartão postal.

Cenários estonteantes, gastronomia de primeira e boas experiências culturais, tudo isso gastando muito pouco. Apesar de ter durado apenas uma semana, foi uma das melhores viagens que eu e minha esposa Carolina fizemos. Saímos de São Paulo, rumo à cidade paulista de Mococa, a 270 quilômetros da Capital, onde passamos a noite.  Ficamos em um hotel simples, jantamos numa espécie de centro gastronômico ao ar livre, com diversas opções de pequenos restaurantes. De cara sentimos a diferença do calor humano do Interior, onde as pessoas são acolhedoras e simpáticas.

A ginecologista-obstetra Carolina, na cachoeira do Fundão

No dia seguinte, rodamos cerca de 160 quilômetros pela  Rodovia MG 050, em direção à Represa de Peixoto, já em Minas Gerais. Lá, cruzamos de balsa o Rio Grande, uma travessia bela e tranquila de cerca de 1,3 quilômetro para chegar a Delfinópolis, nosso ponto de partida para a exploração da Serra da Canastra.  Seguimos viagem pela estradinha  de terra que dá acesso ao distrito de Olho D´água, onde deveria estar a maior parte das cachoeiras. A essa altura estávamos sedentos por um banho natural... Que veio logo a seguir, para nosso deleite. Antes de chegar a Olho D´água, passamos por uma fazenda turística com três pequenas cachoeiras. 

Sempre-viva, flor típica do cerrado brasileiro

Já no povoado de Olho D’água, abastecemos o carro e pegamos referências para chegar a um camping dentro de uma propriedade chamada Complexo Natural Paraíso Selvagem – que fica a cerca de 30 quilômetros de Delfinópolis, seguindo em direção a São Roque de Minas. Lá chegamos num domingo, no final do dia, para passar a nossa segunda noite da viagem. O camping fica nos arredores da Serra da Babilônia, com uma vista maravilhosa da região. Não topamos com viva alma, nem mesmo alguém responsável pelo lugar. Armamos o acampamento mesmo assim e passamos uma excelente noite, apesar da estrutura rústica – não havia energia elétrica, apenas um banheiro. Além de um refrescante banho de rio no final da tarde, fomos brindados por um maravilhoso céu estrelado à noite.

No dia seguinte, caminhamos cerca de 30 minutos, por uma trilha a partir do camping, para chegar à majestosa cachoeira de Águas Claras, com mais de 20 metros de altura. Depois descobrimos, por um amigo, que Paraíso Selvagem abriga outra maravilhosa cachoeira, a do Alpinista, uma queda d´água de 45 metros em meio a um cânion bem vertical.  Não a encontramos pela falta de placas e pessoas que pudessem nos orientar. Ficou para a próxima visita...

Na despedida, levamos um grande susto... O veículo em que viajávamos, um 4x4 emprestado de meu sogro, ficou sem bateria. Tive de fazer muito esforço para empurrar sozinho até, finalmente, o carro “pegar no tranco”. Voltamos a Olho D’água para atravessar a Serra da Babilônia em direção à Canastra, o único trecho que realmente exigiu um veículo alto com tração nas quatro rodas. A curta subida de cerca de um quilômetro é bem íngreme e pedregosa. Esse trecho pode ser evitado, se o viajante optar por outra estradinha que contorna a Serra da Babilônia, mas também com destino a São Roque de Minas, cidade mais próxima à entrada do Parque Nacional da Serra da Canastra.

Nossa travessia foi tensa, já que o carro não podia morrer, mas o cenário exigia diversas paradas para fotografar. Nesse trecho observa-se a paisagem típica do cerrado, além dos cânions e platôs da Serra da Babilônia. Atravessando fazendas, descemos a Babilônia ao entardecer, com uma vista privilegiada da Casca D’Anta, uma impressionante queda d’água de 186 metros, a maior do rio São Francisco, que visitaríamos depois.

Chegamos a São Roque, cidade que tem boa estrutura, com pequenos hotéis e pousadas. Ficamos em um que lembrava uma pequena fazenda, logo abaixo da praça principal. Na manhã seguinte, consegui trocar a bateria e seguimos para a cachoeira do Cerradão, uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), a seis quilômetros de São Roque, com trilhas para observação da fauna e flora do cerrado, piscinas naturais e quedas d´água, além da cachoeira homônima.

Matriarca da fazenda que abriga a cachoeira do Antonio Ricardo

Depois, seguimos pela mesma estrada, mais uns trinta quilômetros, até as proximidades da cachoeira do Antônio Ricardo – localizada em uma fazenda familiar – que se revelou um dos passeios mais interessantes da viagem. Fizemos a trilha sem guia, cerca de uma hora morro acima, e quase nos perdemos. Para nossa sorte, não era muito tarde e conseguimos encontrar o caminho certo ainda com o dia bem iluminado. Subimos a montanha cercados por ipês-amarelos em flor e, lá no alto, o grande prêmio! Uma vista de todo o vale e um delicioso banho gelado na cachoeira do Antonio Ricardo.  

Na volta, fomos recepcionados na cozinha da pequena casa com um saboroso café e o autêntico queijo de minas feito na própria fazenda. Era surpreendente também o esmero com que cuidavam as coloridas flores do jardim. No dia seguinte, visitamos o Parque Nacional da Serra da Canastra. Sua entrada fica a oito quilômetros de São Roque de Minas. O parque é bem sinalizado, com estradas de terra e cascalho em bom estado. Lá se encontram ruínas de currais de pedra, cachoeiras e a nascente do rio São Francisco. As ruínas são aglomerados de pedra que se destacam na paisagem do cerrado. Valem uma parada para boas fotos.  A nascente do “Velho Chico” tem águas verdes e paradas.

A fabulosa cachoeira Casca D'anta, com queda de 186 metros sobre o comecinho do rio São Francisco

A visita vale mais pelo que ela representa geograficamente...  Lá vimos de muito perto um tamanduá bandeira que pareceu não se incomodar com a nossa presença. No fim da tarde, chegamos ao lago superior da cachoeira Casca D’Anta, um lugar prá lá de especial. Suas águas claras abrigam muitos peixes e os poços convidam a um excelente banho. Não se pode avistar a queda, pois o desfiladeiro é muito arriscado. Mas a beleza do lugar vale a visita.

Fim de tarde em Paraíso Selvagem

É proibido acampar no parque, mas há uma fazenda próxima, onde fica a Cachoeira do Fundão, em que os visitantes são bem-vindos para armar suas barracas. É necessário carregar os equipamentos por uma trilha de cerca de um quilômetro – esforço que logo é recompensado pelo sossego e exclusividade. Não há banheiros ou luz elétrica, mas o lugar é belíssimo. A família serve um jantar delicioso, quando combinado na chegada.

No dia seguinte, visitamos outras cachoeiras do parque, com direito a um piquenique com vinho resfriado pelas águas frias do rio. Nosso último dia na Canastra foi para visitar de perto a mais suntuosa das quedas, a Casca D’Anta. Esse é provavelmente o local mais visitado por turistas, dispondo de infra-estrutura com banheiros, trilhas bem demarcadas e guardas. Lá se chega pela portaria 4 do Parque Nacional, por baixo, contornando a Canastra. O local é impressionante. A trilha se aproxima, aos poucos, do paredão vertical e da queda de grandes volumes de água. É impossível ficar embaixo da cachoeira, devido à sua força e temperatura.

Esticadinha mineira...

Via do centro histórico de Tiradentes

Depois de tanta natureza, estávamos prontos para a segunda etapa da viagem: uma “esticadinha” a Tiradentes, cidade do circuito histórico da  exploração do ouro em Minas Gerais. A distância entre São Roque de Minas e Tiradentes é relativamente curta, cerca de 250 quilômetros por uma estrada pavimentada. Charmosa e bem conservada, Tiradentes recebe milhares de visitantes a cada fim de semana ou feriado. O centro de informações turísticas, na praça central, pode ser muito útil. Graças a ele, conseguimos estadia na última hora, pois a cidade estava lotada. As igrejas do barroco mineiro e casarões coloniais históricos merecem visitas. Mas nosso interesse era ver e comprar obras de artesanato, bom pretexto para explorar as ruazinhas de Tiradentes.

Peça do artesanato local adquirida pelo casal

Uma outra dica interessante é o povoado de Bichinho, cerca de 10 quilômetros de Tiradentes. Lá fica a sede da Oficina de Agosto, famosa por seu artesanato rústico muito difundido e imitado Brasil afora. As peças mesclam temas sacros e profanos e são vendidas pelos próprios artesãos a preços certamente menores que os de galerias de grandes cidades.

O médico Carlos Mansur em "conversas" de janela

Enfim, voltamos de lá com diversas peças do belíssimo artesanato mineiro, que hoje decoram nossos consultórios e a casa. E, sabendo que ainda restam muitos segredos a serem desvendados em Minas Gerais...

Boa sorte!